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風笛悠扬韵四方

春風大雅能容物 秋水文章不染尘

 
 
 

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引用 【新手必看】单反基础知识、摄影禁忌、技巧速成综合帖!【转载1】   

2013-09-07 10:55:01|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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摄影人的基本道德:永远别做一个让人讨厌的摄影人!
1、慎用闪光灯。永远不要在会议、舞台或者音乐会等这一类场合上使用闪光灯,原因是,你的闪光灯会影响到别人,你想拍照的时候,会影响台上人发挥,另外其他观众也在看。其次,机顶闪光灯肯定不够用,因为有“闪光指数”这种东西!另外也破坏自己图片的光影。对应办法,大光圈、提高ISO!
2、抓拍。当你突然发现一个很值得拍摄的情形的时候,不妨把这一刻记录下来,但当你的照片当中有人物的正面,或者以该人物作为主要构图对象的时候,应该得到当事人的许可,否则就就尽量不要发表,除非你是新闻记者。

本帖最后由 碧海扬帆 于 2013-8-7 11:01 编辑1.jpg 


好照片=对相机的熟练调节+拍摄的角度+拍摄的时机+良好的构图+内在的思想+拍摄的经验。
一、摄影的“立意”
单反相机模仿人的视觉,你眼睛看到的东西,用单反相机准确还原成照片,传递给别人,使他们身临其境。
当我们端起相机准备拍照的时侯,问题就在眼前:你想拍什么?或者说想通过照片传达什么,是一个人物,一件事,还是某人某事?摄影的表达如同写文章,在下笔之前你就必须为你的文章“立意”,创立一篇文章的中心思想。也叫 趣味中心。
确立一张照片的“立意”很重要,没有立意的照片等同一张“废片”。看一张照
片就如同在听一个“语无伦次”的人说话一样,你无法明白他到底想说什么。
一张照片只能用来说明一件事!
如果我们试图在一张照片中表达许多问题,可以说是失败的。构图时舍不得许多
无用的元素,这也漂亮,那也有意思,许多漂亮的东西在一起,造成观察者的视
觉游离,从而使得“立意”下降。
绘画构图是加法,简单的摄影构图是减法。而真正的摄影构图是在不影响画面立
意的前提下,尽可能的增加信息和元素。一切都需视传达的目的而定(此如证件
照或人物肖像类的特殊摄影除外)。
二、基本知识
1、正确的姿势握持相机。能有效的避免相机地抖动。避免单手握持.双手握持时,一手握持相机手柄.一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环.两手不要在一条直线上.而应形成一个夹角,相对更稳定。握持相机时应大臂使劲夹紧身体.小臂
放松,否则容易产生抖动。两臂一前一后交错放置.以形成稳定夹角。
2.jpg 
3.jpg 
2013-8-7 10:29 上传
下载附件(40.48 KB)


2、多使用光学取景器或EVF取景器。三角形的支撑是最稳定的.多使用光学或EVF
取景器取景.尽量避免使用LCD取景。因为光学或EVF取景器取景,人的眉骨可以
很紧密地贴在取景窗上.配合双手形成三角形稳定支撑。
3、正确的站立姿势。拍摄时,应一脚前。一脚后.而不要让两个脚处于同一条直线上.此外.拍摄中应大腿绷紧、小腿放松.以避免根基抖动影响稳定。
4、学会调整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸.人其实在任何时候都是晃动的.但我们可以在拍摄时先深吸一口气,使自己稳定下来,然后吐气.再平稳地吸气。按动快门瞬间要屏息,将抖动降低到最小。
5、学会半按快门。不要看到景物就直接按下快门。相机快门的行程分成两步.即半按快门相机开始自动对焦和测光.再向下全部压下时快门才会启动。否则无法正确测光或对焦,图像虚且曝光不准。按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和
6、在安全快门时间范围内进行曝光。(详见快门介绍)
7、手持时,有防抖尽量开防抖。上三脚架时,关闭防抖,避免防抖系统干扰。
8、不要背摄影包或手里提东西拍照。若长时间曝光,将身上的装备全部放下,额外的负重会导致身体失去平衡。容易导致身体疲劳和抖动。
9、寻找稳定的依托。如果测光值显示的快门速度远长于安全快门速度.而手头又没有三脚架.这时候.就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄。例如.将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。曝光时间在1—3秒之间的情况下.用双手将相机紧紧的抵在支撑物上使其保持稳定,也经常可以获得很好的效果。有的时候.可以将相机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄.其稳定性堪比三脚架。如果拍摄的是风景等对象,还可以把相机放在摄影包或豆袋上用自拍来拍摄。豆袋是一种里面装满豆子或陶粒的布袋,可随意变形,还不易磨损相机。
10、善用三脚架、独脚架。“三脚架看出摄影师的态度”。刚开始接触相机的人,最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。虽然很多相机都有防抖功能,但也应付不了较大的晃动。尤其在夜间拍摄时,晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。除了多拍多练习外,将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。
11、擅用RAW格式!存储卡够大,风景,就用RAW格式.这样可以保留更多的亮部和暗部细节,白平衡、色调也更容易纠正,为后期处理提供最大的空间。
三、光圈
镜头内,口径可变的圆形通光孔,这个结构我们把它称为光圈。组成光圈的叶片就称为“光圈叶片”。(理论上叶片数越多,焦外越自然,越圆)。光圈在机身上通常以f—来表示,比如F5.6,F8,F16。我们把它称为光圈值,简称光圈。数字越大,光圈越小。形象地讲:光圈就是瞳孔。光线暗,瞳孔放大,增大进光量。光线强,瞳孔缩小,减小进光量。
光圈大小,决定单位时间通光量的多少。f值越大,通光越多。(下图)光圈的作用,类似下图“阀门”的开合,水龙头为光线。(下图)
4.jpg 

5.jpg 

结论:
大光圈,浅景深,背景虚化。同条件下提高快门速度(多用拍人)(例如F1.8)
小光圈,深景深,前后均清晰。同条件下降低快门速度(多用拍大景)(例如F22)
6.jpg 


理论上,光圈孔径愈大,影像质素会愈好,但由于像差会随着孔径的增大而急剧增加,使影像质素变差。另外,光圈太小则会产生衍射现象(在数码摄影中,小光圈更会增加曝光时间,使影像出现噪声现象)令影像像质降低。因此,最佳光圈值便是避免以上两种现像出现的平衡点,亦即最大光圈值低1至2级。例如
50F1.8,缩到F4锐度最佳!

最佳光圈:
最佳光圈的意思是,任何一只镜头,无论是定焦还是变焦镜头,都有成像质量最
好的那一档或若干档光圈。在这一档或这几档光圈下,镜头的分辨率可以发挥到
极致,即达到最大的分辨率。最大分辨率指的不是前后清楚的范围(即不是景深)。
普通镜头的最佳光圈往往在f5.6-f11的范围内,所以才有那种“f8下无狗头”的
说法。而高级镜头,即所为的“牛头”,其最佳光圈往往比较大,即使在全开的
情况下,也可能很锐利。这就是人们为什么要花高代价购买牛头的原因之一。他
们进牛头,除了焦外成像好看之外,同时也是为了追求大光圈下的高分辨率。
F1.2-F1.4的标准镜头的最佳光圈为F4;

F1.8-F2的标准镜头的最佳光圈为F5.6;
F2-F2.8的定焦镜头的最佳光圈为F4-F5.6;
F2.8恒定变焦镜头的最佳光圈为F5.6;
F3.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8;
F4.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8-F11。
(数据仅供参考)
例如:尼康18-105vr
最佳焦段:35-75(24畸变小,18畸变最大,105最肉)
最佳光圈:18端:3.5、5.6;24端:3.8、5.6;35端:5.6、8;50端:8;;105端:8
(一般用F8)
腾龙a1770—300
好用焦段:70-135;最佳焦段70;最佳光圈F5.6、F8。

意:
——A档光圈优先(摄影师多用此档)
1.不管拍什么.除非要保持安全快门,不然别开最大光圈拍。
2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。
3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。
4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.
若快门不足请提高光圈或ISO。
四、快门
快门就是相机里控制曝光时间的装置。
其实快门是一个简称,全称叫快门速度。所谓快门速度,就是在按下快门,反光
镜翻起,快门叶片打开使感光元件感光,到快门叶片关上,感光元件停止感光其
中这一段时间间隔叫做快门速度,简称快门。在摄影术最初发明的那些年,拍张
照片曝光时间一般都需要好几分钟,大部分照相机是不需要快门的,开始曝光的
时候把镜头盖取下,然后看表,五分钟后盖上,照片完成。
后来,胶片的感光速度越来越快(ISO越来越高),曝光时间变为一分钟,几秒钟
,1/10秒甚至几百分之一秒,这时候用手取镜头盖就不够快了。我们需要一个能
准确控制曝光时间的东西,这个东西就是快门。快门有机械快门,电子快门,以及电子机械联合快门等很多种类。
安全快门:安全速度约为——焦距的倒数。
例如:使用35mm镜头,快门速度不得低于1/35秒,使用200mm镜头时速度不得低于
1/200秒,否则图片就可能糊了。
快门和光圈是配合的。
一般用快门优先,是抓拍,注意提高iso,短焦段,大光圈,三脚架,等一切可以
提速的选项。
拍舞台注意安全快门。
1/4000快门可以抓拍瞬间。
夜晚的车水马龙10s+,小溪流水快门稍长,0.5s、1s。
b门功能,从按下到松开,快门开闭时间你自己掌握。
五、iso感光度
iso感光度:指的是感光元件的感光本领。感光度在胶片时代是恒定的,一个胶卷
只有一个感光度,因为一个胶卷从工厂里生产出来,胶片上的银盐数量已经决定
了,是不可变的。数码时代,CCD/CMOS是感光元件,感受光后产生的电流大小可
以通过放大器来调节,因此感光度是可变的。感光度的英文缩写是ISO。感光度越
高,感光元件的感光本领越强。同样的光圈快门条件下,感光度越高,画面越亮。
相同条件下,iso越低,画质越好!iso越高,快门越快!
高ISO虽然速度快,放大后,图像颗粒粗(即噪点大),不能精细出图。所以风光
摄影要用最低感光度!高ISO万不得已的时候才用!
对于D3100:建议晴天100、200。阴天200—800,夜晚手持、抓拍1600,上三脚架
可用100.
六、测光和曝光
(一)测光方式:
一般为矩阵,中央,点测光。
1.测光不要对着天空,不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
2.依照你拍的题材,善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。
3.若遇到测光抓不准的时候,请用AElock对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
4.尽量别对白色或黑色物体测光,不然就请记得黑要减EV、白要加EV。
(二)手动测光:
1.寻找画面中接近18%灰的区块。
当拍摄经验逐渐累积之后.我们就很容易在一个画面中找出接近18%反光率的地方.它可能是监天.可能是大太阳下的柏油路面.可能是青绿的草丛,也可能是没有粉刷过的墙面。经验可以帮助我们确认进行点测光的地方.应当多多拍摄.
然后观察结果并修正自己的判断。
2.使用灰卡或是手掌来测光
如果判断中间调的经验不足或是环境混乱.可以直接将灰卡置于环境光源下,直
接对着它来测光。如果没有灰卡.可以用自己的手掌来取代。人的肤色接近18%
的灰调.所以自己的手其实就是一张很好用的灰卡。不过要记得别用被太阳晒得很黑的手背.那样会影响测光结果。


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